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Après quelques mois de travaux, la table exiguë du chef Pierre Touitou rouvre sous le nom de Vivant 2. Verdict ? Un déluge d’émotions qui compense les 125 euros d’un dîner à l’étroit.
Temps de Lecture 3 min.
Vous êtes cet homme élégant, foulard au cou, regard bienveillant. Adepte de la vie heureuse, vous aimez les dîners entre amis bien arrosés, la musique qui fait vibrer et les œuvres d’art bouleversantes. Certains disent de vous que vous êtes un esthète du quotidien.
En choisissant d’aller à Vivant 2, vous vous fiez à ce sixième sens artistique. Pierre Touitou, le jeune chef qui officie derrière le comptoir de marbre, est le petit-fils d’Odette. Dans les années 1980, à Paris, on reconnaissait cette dame à son visage tout rond, maternant, dans la boutique pour enfants agnès b., rue du Jour, dont elle s’occupa longtemps. Tunisienne d’origine, elle était la mère de Jean Touitou, fondateur d’A.P.C. Mais avant tout elle était une grande cuisinière.
Pierre revendique son héritage. Il avait accroché son portrait dans la première version de Vivant. Elle y était radieuse. Un homme qui cuisine au nom du souvenir de sa grand-mère, ça vous plaît. Après quelques mois de travaux, le restaurant rouvre sous le nom de Vivant 2. Odette a disparu, mais la cuisine du chef se serait, dit-on, affirmée.
Pierre Touitou a fait ses classes au Plaza Athénée avec Alain Ducasse, à Septime avec Bertrand Grébaut, au Servan avec Tatiana Levha. Et puis, ce grand gaillard gomine sa chevelure noire. Il est, lui aussi, adepte du foulard fin noué ras du cou… Un point de plus. Ce qui vous plaît un peu moins, c’est de donner votre numéro de carte bancaire au moment de la réservation par téléphone. Vous avez l’impression d’être pris en otage alors que vous tenez tant à votre liberté. Mais on vous explique que le restaurant étant petit, une annulation pour une table de quatre pourrait le faire couler. Vous vous prêtez au jeu. La table en question est près des toilettes. Votre épouse, elle, porte le Chanel No5.
Vous admirez la carte des vins, puis commandez de la seiche marinée en attendant les retardataires. La mastication de ce céphalopode parfaitement préparé, agrémenté d’une feuille de shiso, est source de bien-être. Vous êtes confiant pour la suite. Le tartare de veau est d’une fraîcheur sans égal. Votre compagne ne remarque pas votre émoi. Elle se délecte, à petites bouchées, d’une bonite crue surmontée de caviar et d’un pressé de cresson. Vous lisez de l’amour dans ses yeux. Idem lorsqu’elle se retrouve nez à nez avec des saint-jacques aux truffes. Pierre Touitou vient râper le champignon lui-même. Une pluie précieuse se répand sur l’assiette, votre épouse est ivre, un agneau du Quercy s’annonce avec des carottes safranées.
A vos côtés, les amis dégustent un canard en deux services. Ce jeune chef joue une partition gastronomique dans un mouchoir de poche : un vrai tour de force. L’intensité de la viande vous ramène vers des instincts plus primaires. Vous appréciez cette partie de Yo-Yo entre puissance terrestre (l’agneau, Daniel Balavoine, la truffe) et éther (le bon vin, le Paris branché assis au comptoir, le caviar). La crème à la bergamote vous ouvre une troisième voie, vivifiante. Certes, vous avez passé la soirée près des toilettes et des émanations d’huile de cuisine. Mais, comme à votre habitude, vous en riez. Vous êtes heureux.
L’adresse : 43, rue des Petites-Ecuries, Paris 10e. Tél. : 09-67-49-96-26. Ouvert du lundi au vendredi à partir de 19 heures.
L’addition : autour de 125 €. On tousse un peu.
Délit d’initiés : allez-y à deux. Réservez au deuxième service, au bar, et demandez le coin pour échanger vos confidences.
Les incontournables : le tartare de veau, l’agneau du Quercy, le crozes-hermitage 2015 de chez Dard & Ribo.
Le bémol : la pomme au four, crème crue et sésame noir, qui manque de puissance.
La sentence : le contraste entre carte gastronomique et cadre microscopique fait penser au minimalisme japonais, avec les défauts parisiens.
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