« Le Canard enchaîné » visé par une plainte pour abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux
Bill Gates investit dans la climatisation moins énergivore
TotalEnergies joue la montre dans le gaz en Russie
Santé, éducation : « Il faut recréer un marché du travail dynamique dans les professions et les secteurs régulés par l’Etat »
Qui réchauffe le climat (et comment) ?
Pourquoi la cellulite est-elle devenue un problème ?
Les individus peuvent-ils sauver le climat grâce à la sobriété ?
Pourquoi la France s’accroche à des ilots inhabités ?
Pour préserver l’eau, changer les comportements
Le « grand remplacement », généalogie d’un complotisme caméléon
Pour changer le monde, la gauche doit changer de monde
« Il serait temps de créer un triangle mémoriel franco-algéro-allemand »
« C’est l’Hollywood du Sud ! » : Trilith, l’autre ciné cité américaine
Nina Allan, Hans Bellmer, Rachilde : la chronique « poches » de François Angelier
« Rammstein : Paris », sur Arte.tv : un spectacle total, de métal et de feu
L’électronique minimaliste de Kraftwerk dans la nuit de Rock en Seine
Le cas Rushdie divise plus que jamais
Dégommeuses, Bayern de Monique, Artichaudes… Le football, cet autre terrain de combat des lesbiennes
S’aimer comme on se quitte : « Il mettait des paillettes dans ma vie, c’était ma seule perspective positive »
Les sushis de sardine : la recette de Florence Châtelet Sanchez
Services Le Monde
Services partenaires
Service Codes Promo
Suppléments partenaires
Temps de Lecture 6 min.
Réservé à nos abonnés
EnquêteLa gastronomie nipponne, dans laquelle le respect du produit et de la saisonnalité prime, fascine les nouvelles générations de chefs français. Elle est aussi, pour eux, une école de la rigueur.
Le yuzu fait de la résistance dans les bistrots branchés, le nombre de gargotes proposant des ramens explose (une quarantaine, rien qu’à Paris) et des comptoirs spécialisés dans les sushis envahissent les grandes surfaces. Une fièvre japonaise se serait-elle soudainement emparée de nos assiettes ?
La question fait sourire Chihiro Masui. Cette spécialiste de la gastronomie japonaise, autrice d’une trentaine d’ouvrages culinaires, visite souvent les grandes tables avec, dans sa besace, des ingrédients importés, qu’elle offre à des chefs fascinés.
Avec certains, passionnés par l’Archipel, elle a composé de beaux livres appétissants, comme Christophe Pelé, Le Clarence (Glénat, 2019), où l’on trouve – entre autres – une recette mêlant trévise (une salade de caractère) et shiso pourpre (le basilic japonais).
Comme elle le rappelle, l’histoire d’amour culinaire entre la France et le Japon n’est pas une amourette fugace commencée dans un Sushi Shop, mais une longue idylle. « Quand commence l’ère Meiji, en 1868, l’empereur met fin à l’autarcie du Japon et envoie en Occident des émissaires pour chiper ce qui se fait de mieux afin d’évoluer vers la modernité. La France sera un modèle au niveau gastronomique. »
« C’est un apprentissage des équilibres : nous faisons par exemple une glace à l’oursin dont nous maîtrisons le côté iodé en l’associant à du gras de cochon, très enrobant », Camille Saint- M’Leux, chef de la Villa9Trois.
Les liens entre les deux pays se resserrent au fil des décennies. Mais un déclic s’opère côté français lorsque des pointures comme Pierre Troisgros, Alain Senderens et Paul Bocuse font le voyage à l’autre bout du monde, à la suite de Raymond Olivier (trois étoiles au Grand Véfour), à partir des années 1960. « Le souci maniaque des Japonais pour la fraîcheur du produit a beaucoup marqué, estime Chihiro Masui. Avant ça, on n’hésitait pas à rajouter de la sauce pour couvrir un léger goût de pourri ! Le côté épuré, sans beurre, sans crème, qui était finalement l’antithèse de la cuisine française, fascinait. »
La lune de miel avec le pays du Soleil-Levant se poursuit ensuite grâce à des virtuoses comme Pascal Barbot ou Jérôme Banctel. C’est en 2006 que ce dernier effectue un premier voyage mémorable au Japon. Le regard vert du chef pétille toujours aujourd’hui quand on lui parle de l’Archipel. « Je suis tombé amoureux du pays en mangeant matin, midi et soir dans ses restaurants, se souvient-il. J’ai tout essayé : ramens, sushis, tempuras… J’ai testé des bouis-bouis aussi bien que des grandes tables. »
Il vous reste 69.4% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.
Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois
Ce message s’affichera sur l’autre appareil.
Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.
Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).
Comment ne plus voir ce message ?
En cliquant sur « » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.
Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?
Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.
Y a-t-il d’autres limites ?
Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.
Vous ignorez qui est l’autre personne ?
Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
Accédez à tous les contenus du Monde en illimité.
Soutenez le journalisme d’investigation et une rédaction indépendante.
Consultez le journal numérique et ses suppléments, chaque jour avant 13h.
Pour soutenir le travail de toute une rédaction, nous vous proposons de vous abonner.
Vous avez choisi lors de votre navigation sur notre site, notamment des cookies de publicité personnalisée.
Le contenu de ce site est le fruit du travail de 500 journalistes qui vous apportent chaque jour une information de qualité, fiable, complète, et des services en ligne innovants. Ce travail s’appuie sur les revenus complémentaires de la publicité et de l’abonnement.
Déjà abonné ? Connectez-vous
Newsletters du monde
Applications Mobiles
Abonnement
Suivez Le Monde
